26 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Nissan Almera; Алька; › Бортжурнал › 16

Nissan Almera «Алька» › Бортжурнал › 16. Капитальный ремонт ДВС QG15DE (часть 3)

И снова здравствуйте. Пора уже описывать сам процесс сборки и все подводные камни, которые возникают в процессе.
Итак, блок был покрашен краской для суппортов.

Делаем развесовку поршней с шатунами, получаем разницу в 2 гр.

Так как японцы поленились довести до ума поршня, пришлось делать это самому. Под маслосъемными кольцами сверлим по 4 отверстия в каждом поршне, главное не задеть перегородку с вторым компрессионным кольцом. Я сверлил сначала сверлом 2 мм., потом 2,5 мм.
Повезло мне с поршневыми кольцами. Оригинал я ухватил за 2500 руб., хотя в реальности они 5000 — 6000 руб. Как выяснилось эти кольца привозили моему знакомому, но ошиблись, ему нужны были стандартные, а привезли ремонтные, по этому мне отдали их так дешево.

А дальше собираем все в кучу.

Дальше началось интересное. На заводских коренных вкладышах по два отверстия, а на новых всего по одному.

На постели коленвала первой шейки видно два отверстия. Начал изучать схему маслоподачи и понял, что через это отверстие идет масло на жиклер смазки цепи ГРМ. Опять же пришлось сверлить вкладыш.

После произошла заминка с шатунными вкладышами, ехали они неделю. За это и получил крышку подлокотника. Все собираем, кольца разводим по мануалу, все протягивает динамометрическим ключом. И вот низ собран.

Не забываем установить сальники в переднюю крышку.

Далее устанавливаем ГБЦ и протягиваем по мануалу. В итоге затянул болты с усилием 7,5 кг. Укладываем валы, чтоб метки были по мануалу. Натяжитель цепи взводим и блокируем чем нибудь тонким, например скрепкой. А вот с бугелями распредвалов подвох. По книге написано что должна быть метка переда на них, но в реальности их нет. Оказалось что я сообразил правильно и бугеля прикрутил так, чтобы цифры на них были вверх ногами, если смотреть со стороны морды авто (этого нигде не написано).

И начинаем думать как взвести фазовращатель. В книге написано что нельзя разбирать его, но нашел видео, где человек наглядно показал как его разобрать, разблокировать фазовращатель и собрать обратно и блокируем его шестигранником. Так и сделал, откручиваем 3 болта, вынимаем клапан с пружиной и отверткой разблокируем его, достав блокировочный поршенек и собираем обратно

А дальше все по книге, ставил шестеренки на место, совмещая метки, разблокируем натяжитель цепи, крутим коленвал против часовой стрелки, в это время фазовращатель блокируется как ему нужно и все, ГРМ установлен.

Собираем до конца, заливаем масло, антифриз, отключаем предохранителем бензонасос и с выкрученными свечами гоняем стартером, пока не потухнет давление. И после пробуем запустить. Что у меня не вышло. Погоняв стартером, двигатель запустился, но он жестко двоил. Вызвал Димана, произвели замер компрессии. Все печально оказалось. 1 и 4 цилиндры ноль. Печалька!
На утро проверяю метки ГРМ, но все в норме. Пришлось скинуть ГБЦ и тут то я и вспомнил свой косяк. Я, дурень, решил проверить зазоры клапанов после притирки и крутанул валы ключом, без цепи, а 1 и 4 поршня в ВМТ. Вот и 4 клапана на выпуске «полюбили» поршень. На поршне отчетливо было видны следы этой самой «любви».

Начались поиски. Клапан имеет размер 24х94,7х5,5 мм. Мне привозят клапана, но они короче на 2 мм., те что ставятся на дорестайлинге. Меняем, привозят мне клапана с размером шляпки 25 мм., а наши 24 мм., соответственно они не садятся в седло и зазор клапана бешеный. Отдаем обратно. Смотрим клапана от НАКа, они тоже 25 мм. Тут голова начала пухнуть. Опять же хотел ехать к дядьке забрать его QG16, но порывшись в интернете понял что она мне не подойдет. Уже начали ГБЦ предлагать в сборе, но из за 4 клапанов коллекционировать ГБЦ как то не хочется. Был вариант еще брать оригинал, но цена по 1300 руб. за штуку как то кусалась. В итоге после долгих поисков нашел итальянскую фирму OSVAT 2208.

В предыдущих частях они засветились. Они выпускают именно тот размер, который нам нужен. В городе все отказались привозить их, т.к. на их базах нет возврата, а выбрасывать в случае чего 1800 руб. как то тоже не охото. По этому позвонил в Автодок, договорился, что приедем их рамерим, если нет, возврат обратно. Там дали добро. И вот они приехали и подошли идеально. Притер я их, и даже зазоры все в норме оказались, один только клапан остался с зазором 0,50 мм. Но это не страшно, заменим один стаканчик. На холодную зазор впуска должен быть 0,25 — 0,33 мм., выпуск 0,33 — 0,40 мм. На радостях все собираем, собрал на ту же прокладку что и первый раз и вот она запустилась. Радости полные штаны. Но позже выяснилось что это не финиш.
Капитальный ремонт ДВС QG15DE (часть 1)
Капитальный ремонт ДВС QG15DE (часть 2)
Капитальный ремонт ДВС QG15DE (часть 4)

Замена ремня ГРМ

Согласно регламенту технического обслуживания, ремень ГРМ подлежит замене не позже 4 лет эксплуатации, независимо от того, в каком он состоянии. Повреждение ремня приведет к тому, что клапаны будут уткнуты в поршни. Причиной этого является смещение поворотного угла распределительного и соответственно коленчатого валов. Это повреждение дорого обойдется владельцу автомобиля. Поэтому рекомендуется при каждом прохождении технического осмотра производить проверку и при необходимости замену ремня.

Ремень ГРМ на Ниссан Альмера Н16 можно заменить и своими руками. Для этого необходимо выполнить следующие действия. Прежде всего, следует снять поликлиновый ремень. Рожковым ключом поворачиваем натяжитель и производим стабилизацию с помощью фиксатора Т10060А.

Читать еще:  Углекислотный редуктор ремонт своими руками

Работа должна выполняться на смотровых ямах или же на эстакаде. Не допускается на зубчатой части образование складок, мелких трещин, а также отслоения ткани от резиновой части. Обратная сторона должна быть как новая, без признаков износа. Ни в коем случае, не допускается обнажение нитей корда, а также на ремне не должно быть следов подгорания. Замена необходима, если на ремне обнаружены даже самые незначительные следы масла. Не надо забывать о том, что изготовителем предписано менять натяжной и опорный ролики вместе с ремнем ГРМ. Рекомендуется также производить замену крепежного болта приводного шкива. На фото изображены последствия разрыва ремня ГРМ.

Необходимые инструменты

Следует понимать, что работа достаточно сложная. Она потребует 3-4 часов времени. Удобнее работать на эстакаде или смотровой яме, а также на подъемнике.

Для выполнения операции понадобится ключ-шестигранник на 6, головки размером 12, 13 и 14. Также будет нужен молоток и зубило. Заворачивать крепеж следует только с использованием динамометрического ключа. Дополнительно пригодится герметик, обезжириватель, ветошь. В процессе замены из двигателя Nissan Almera необходимо будет слить технические жидкости – нужны емкости под масло и антифриз. Также необходим разводной ключ, брусок из древесины, новая цепь.

замена прокладки ГБЦ, регулировка клапанов и ремонт своими руками

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

  1. Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
  2. Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
  3. Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

  1. Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
  2. В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
  3. Делаем полный оборот коленвала.
  4. В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Nissan Almera 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Almera, 2005

Nissan Almera, 2001

Nissan Almera, 2005

Nissan Almera, 2006

Комментарии 82

этот фазик прям как червь в голове не одного внятного объяснения так и не смог найти.типа дуть вставлять фиксатор все понятно.но я пошел по вашему пути, разобрал достал пружинку отодвинул назад поршень и вал начал крутиться свободно, вставил фиксатор затянул крышку фазика, но весь прикол в том что после того как я убрал фиксатор и прокрутил мотор по часовой с шкива коленвала поршень опять заблокировал фазик, так в чем смысл, кроме как чтоб при откручивании его с распреда не повредить сам фазик, получается что на работу двс не влияет взведение его, он все ровно вернетсься туда куда надо, пока под нагрузкой клапан не откроет канал не подаст давление на поршень и не разлочит его чтоб давлением масло сместить фаз.метки все стоят четко хоть что с фазиком не делай он на метки не влеяет он смещает сам вал а не звезду .по моему мнению фиксация нужна для того чтоб при откручивании и закручивании центрального болта не закусило поршенек в фазике .

вкратце, последнее предложение. т.к. не было варианта под рукой дать давление компрессором, я его тупо разобрал и разблокировал. там есть под пружинкой пластиковая втулка, которая вставляется в поршень фазика. для ее безопасности это и делается

спасибо я это и хотел услышать .а то смотрю нектороые даже на зуб раньше позже делают типа с учетом что они не взвели фазик, ну бред же .просто машина едет туповато по этому полез в дебри .но судя по тому что где то на 1.5мм натяжитель выдвинут и на шестернях есть сильный износ ясно почему тупит машина .метки как в аптеке.

наверно на 15 мм, а не на 1.5мм.

блин хотел написать 1.5см )))))

уже цепь приходит. у меня 1.1см, пока норма

пробило прокладку .тачка друга.прокладу поменял, предварительно шлифанули плоскостья, поменяли кольца, легли маслосъемные, притерли клапана ну и колпачки .увидев износ на вкладышах и следы перегрева, махнули и вкладыши, все оригинал номинал.мотор работает как часики, но вот тупняк присутствует, на снегу еду на первой 10 кмч давлю в пол, она не буксует думает думает до где то 20кмч и все раскрывается .я езжу на двушке может я к своей привык придераюсь просто к 1.5.но компрессия плохая очень
1-8
2-11
3-10
4-9
в первый налил немного масла не поднялась, компрессия, думаю что после притирки зажало клапана, буду мерять зазоры .
но на хх и на оборотах машина работает ровно тряски нет не какой.

по хорошему надо было точить в ремонт. разброс по компрессии большой. должно быть не больше 1 очка между горшками. проверь зазор клапанов, до думаю тут уже яйцо в цилиндрах

ну в бюдж не смог уложится друг .

а так дороже выйдет. скупой платит дважды, драк трижды. надо было сразу мерить цилиндры. теперь заново разбирать и снова трата на прокладки и время на разборку

ну масло не хавает, он доволен .уже 3000 откатал сегодня масло поменяли .не ушло не грамма .понятно что скоро начнет жрать .но машина нужна позарез она деньги приносит .

тыс 10-15 и заново вскрытие

я его предупредил что это на очень мало хватит, но он надеется на больше ))))аля год два, он за 12 дней 3000 накатал ))))
а что в этот мотор лить лучше он лил мобил 5в50, не знаю зачем .я залил ему на обкатку 5в40 кикс, потом поменял на 3000 на лукойл генезис 5в40

ну кикс или дженезис нормально будет. 5-50 это только в жарень нормально. но зимой лучше 30.

не сильно жидко ?мне кажется масла щас пипец после 3х тыщ уже свойства все уезжают куда то .столько всяких контор появилось голову сломаешь че брать

жб банку дорого подделывать, по этому я на киксе 5-30 и меняю через 5 тыс

Замена цепи Ниссан Максима

Автомобиль Nissan Maxima производится с 1984 года, всего представлено восемь поколений этой модели. Линейка силовых агрегатов не блещет разнообразием, на машинах устанавливаются только V-образные 6-цилиндровые моторы, в основном это двигатели серии VQ (VQ30DE, VQ35DE) объемом 3,0 и 3,5 л.

Газораспределительный механизм ДВС VQ можно назвать самым сложным из всех «ниссановских» моторов, в комплект ГРМ входит:

  • три цепи (одна основная и две – привода балансирных валов);
  • две большие звездочки распредвала;
  • четыре малых звездочки распредвалов;
  • одна звездочка коленвала;
  • пять натяжителей;
  • башмак (боковой успокоитель);
  • верхний успокоитель.

Цена комплекта достаточно дорогая, в среднем полный набор деталей ГРМ стоит от 6,5 до 9,5 тыс. рублей.

Чтобы произвести замену цепи Ниссан Максима (для примера возьмем Nissan Maxima QX А32), необходимо:

  • снять компрессор кондиционера;
  • демонтировать генератор;
  • произвести съем насоса ГУР;
  • снять датчики распредвалов и коленвала;
  • демонтировать шкив коленвала;
  • снять стартер.

Далее следует слить масло с картера двигателя, открутить сначала болты нижнего картера, затем демонтировать основной поддон. Чтобы легче было производить замену деталей ГРМ, лучше снять радиатор, необходимо будет произвести демонтаж и правой подушки двигателя. Для снятия опоры ДВС нужно будет домкратить сам мотор, затем можно снять переднюю крышку двигателя.

После снятия крышки следует сначала выставить метки на шестернях, а затем уже демонтировать все детали газораспределение механизма:

  • гидравлический натяжитель (слева, если смотреть на мотор спереди);
  • верхний успокоитель;
  • башмак;
  • большую цепь.

Сама по себе работа по замене цепи ГРМ на «Максиме» трудоемкая и сложная, лучше ее доверить профессионалам.

Обязательно следует уточнить, сколько звеньев в цепи ГРМ «Nissan Almera N16» – она имеет 154 зуба. На новой цепи три или два звена окрашены в желтый или белый цвета. Они должны совпадать с метками на шестеренках распредвала и коленчатого вала. Если в процессе работы не трогались гидравлические натяжители, то вначале цепь надевают на шкивы распредвалов. А уже затем – на шестеренку коленчатого. При замене цепи ГРМ на «Ниссане Альмера N16» стоит убедиться, что метки соответствуют желтым или белым звеньям.

Если снимались планки гидравлического натяжителя, цепь одевают на валы, соблюдая положение меток. Далее устанавливают нижнюю и верхнюю планку. Когда цепь хорошо встала на свои места, валы в нормальном положении, метки соответствуют, механизм можно собирать.

Затем на свое место устанавливается масляный насос, шкив помпы, ремни. После устанавливают поддон, прикручивают выхлопную трубу к коллектору с новой замененной прокладкой. Заливают новое масло взамен слитого, антифриз. Кожух ГРМ возвращают на место. Также прикручивают обратно клапанную крышку. Все, на этом этапе операция по замене привода газораспределительного механизма завершена. Можно приступать к полноценной эксплуатации автомобиля.

замена прокладки ГБЦ, регулировка клапанов и ремонт своими руками

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

  1. Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
  2. Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
  3. Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

  1. Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
  2. В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
  3. Делаем полный оборот коленвала.
  4. В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Nissan Almera 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2006

Комментарии 82

этот фазик прям как червь в голове не одного внятного объяснения так и не смог найти.типа дуть вставлять фиксатор все понятно.но я пошел по вашему пути, разобрал достал пружинку отодвинул назад поршень и вал начал крутиться свободно, вставил фиксатор затянул крышку фазика, но весь прикол в том что после того как я убрал фиксатор и прокрутил мотор по часовой с шкива коленвала поршень опять заблокировал фазик, так в чем смысл, кроме как чтоб при откручивании его с распреда не повредить сам фазик, получается что на работу двс не влияет взведение его, он все ровно вернетсься туда куда надо, пока под нагрузкой клапан не откроет канал не подаст давление на поршень и не разлочит его чтоб давлением масло сместить фаз.метки все стоят четко хоть что с фазиком не делай он на метки не влеяет он смещает сам вал а не звезду .по моему мнению фиксация нужна для того чтоб при откручивании и закручивании центрального болта не закусило поршенек в фазике .

вкратце, последнее предложение. т.к. не было варианта под рукой дать давление компрессором, я его тупо разобрал и разблокировал. там есть под пружинкой пластиковая втулка, которая вставляется в поршень фазика. для ее безопасности это и делается

спасибо я это и хотел услышать .а то смотрю нектороые даже на зуб раньше позже делают типа с учетом что они не взвели фазик, ну бред же .просто машина едет туповато по этому полез в дебри .но судя по тому что где то на 1.5мм натяжитель выдвинут и на шестернях есть сильный износ ясно почему тупит машина .метки как в аптеке.

наверно на 15 мм, а не на 1.5мм.

блин хотел написать 1.5см )))))

уже цепь приходит. у меня 1.1см, пока норма

пробило прокладку .тачка друга.прокладу поменял, предварительно шлифанули плоскостья, поменяли кольца, легли маслосъемные, притерли клапана ну и колпачки .увидев износ на вкладышах и следы перегрева, махнули и вкладыши, все оригинал номинал.мотор работает как часики, но вот тупняк присутствует, на снегу еду на первой 10 кмч давлю в пол, она не буксует думает думает до где то 20кмч и все раскрывается .я езжу на двушке может я к своей привык придераюсь просто к 1.5.но компрессия плохая очень
1-8
2-11
3-10
4-9
в первый налил немного масла не поднялась, компрессия, думаю что после притирки зажало клапана, буду мерять зазоры .
но на хх и на оборотах машина работает ровно тряски нет не какой.

по хорошему надо было точить в ремонт. разброс по компрессии большой. должно быть не больше 1 очка между горшками. проверь зазор клапанов, до думаю тут уже яйцо в цилиндрах

ну в бюдж не смог уложится друг .

а так дороже выйдет. скупой платит дважды, драк трижды. надо было сразу мерить цилиндры. теперь заново разбирать и снова трата на прокладки и время на разборку

ну масло не хавает, он доволен .уже 3000 откатал сегодня масло поменяли .не ушло не грамма .понятно что скоро начнет жрать .но машина нужна позарез она деньги приносит .

тыс 10-15 и заново вскрытие

я его предупредил что это на очень мало хватит, но он надеется на больше ))))аля год два, он за 12 дней 3000 накатал ))))
а что в этот мотор лить лучше он лил мобил 5в50, не знаю зачем .я залил ему на обкатку 5в40 кикс, потом поменял на 3000 на лукойл генезис 5в40

ну кикс или дженезис нормально будет. 5-50 это только в жарень нормально. но зимой лучше 30.

не сильно жидко ?мне кажется масла щас пипец после 3х тыщ уже свойства все уезжают куда то .столько всяких контор появилось голову сломаешь че брать

жб банку дорого подделывать, по этому я на киксе 5-30 и меняю через 5 тыс

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector