1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт электроники в Москве

Ремонт электроники в Москве

  • Ремонт электроники – мастера на YouDo;
  • опытные специалисты в Москве готовы выполнить услугу;
  • вы сами назначаете цену задания в категории «Ремонт электроники».
Ремонт электроники1 600 руб.
Ремонт электроники, Магнитола1 500 руб.
Ремонт электроники400 руб.
Ремонт электроники в Москве800 руб.
Ремонт электроники800 руб.
Мастер по ремонту электроники900 руб.
Ремонт электроники в Москве600 руб.
Ремонт электроники полиграфическоно оборудования8 000 руб.
Мастер по ремонту электроники2 000 руб.
Отремонтировать усилитель Электроника 50У-017С2 200 руб.
Ремонт электроники, пайка микросхемы1 000 руб.
Ремонт советского усилителя «Электроника 50У — 017С»3 000 руб.
Ремонт настенных электронных часов электроника 72 000 руб.
  • SB1 — «М» — установка текущего времени в минутах, в режиме «Т» — в секундах;
  • SB2 — «Ч» — установка текущего времени в часах, в режиме «Т» — в минутах;
  • SB3 — «К» — коррекция текущего времени;
  • SB4 — «С» — режим секундомера;
  • SB5 — «О» — остановка индикации;
  • SB6 — «Т» — режим таймера;
  • SB7 — «Б1 » — режим «будильник 1», установка времени производится кнопками «Ч» и «М».
  • SB8 — «В» — вызов индикации показаний текущего времени, например, после установки будильников;
  • SB9 — «Б2» — режим «будильник 2».

В данном случае часы долго лежали без дела и наконец, спустя лет 5, понадобились. Вначале была идея купить готовые светодиодные — с большими цифрами, сантиметров 5-10 высотой. Но посмотрев на цену за 1000 рублей понял, что лучше реанимировать старые.

Разбираем корпус и осматриваем схему с деталями — всё довольно сложно, по сравнению с современными, на микроконтроллерах и LCD. Блок питания вроде несложный — бестрансформаторный, но дальше пониженное напряжение 10 В преобразовывается очень хитрым инвертором на многообмоточном кольце, в 27 вольт питания анода индикатора ИВЛ-1.

Признаков жизни никаких, предохранитель и диоды в норме, но вот питание на конденсаторе фильтра (1000 мкф 16 В) всего 4 вольта.

Берём лабораторный регулируемый блок питания и подаём на часы положенное по схеме напряжение 10 В, контролируя ток. Всё заработало — индикатор засветился и стала мигать точка секунд. Ток составил около 80 мА.

Очевидно проблема в конденсаторе. И виновником оказался не электролит фильтра, как можно сразу подумать, а почти потерявший ёмкость балластный сетевой, на 400 В 1 мкф. Параллельно ему припаял второй аналогичный и при включении в сеть 220 В устройство заработало. Напряжение сразу поднялось до 10,4 В.

Читать еще:  Ремонт водительского коврика своими руками

На этом ремонт можно считать завершённым, а 1000 рублей, уже выделенных на покупку — сэкономленными. Из этого делаем вывод: не ленитесь самостоятельно чинить бытовую технику и электронику, ведь кроме экономии денег на покупке новой, вы будете чувствовать радость от успешно проделанной работы и гордость перед домашними 🙂

Что такое электроника

Всезнающая википедия гласит о том, что электроника представляет собой науку о взаимодействии электронов с электромагнитными полями. Далее идет длинное толкование этого определения. Естественно, когда в Москве или Санкт-Петербурге мы слышим фразу о ремонте электроники, речь идет о чем-то другом.

Ищем подробности и находим в той же статье подраздел, в котором узнаем, что одной из областей этой науки является бытовая электроника. Теперь сразу становится понятно, что речь идет о ремонте таких приборов, как:

  • мобильные телефоны
  • компьютеры
  • телевизоры
  • аудио- и видео аппаратура
  • бытовые электроприборы

Таким образом, делаем вывод, что в данном контексте, понятие электроники подразумевает практически любое устройство из окружающих нас. Мы сталкиваемся с ними дома и на работе, утром, днем и вечером, на земле, под землей и в небе.

3. Табло

При взгляде на расчески из проводов, ведущие к табло, а также на схемы этих табло с сумматорами на диодах, мне становится несколько неуютно. Сложновато в наладке, запросто можно провода перепутать. Да и слабоваты выходы 176-й серии, чтобы напрямую светодиодами управлять. Плюс хотелось бы иметь возможность регулировки яркости индикации, желательно по сценарию тоже — ночью высокая яркость не совсем уместна дома. Стабильность опорного генератора на 25-тилетней давности компонентах мне тоже никто не гарантирует. Прикинув так и этак, я решил видоизменить схему полностью.
Каждый индикатор — светодиодная матрица 7 х 11, так выходит по количеству точек на оригинальных ИВ-26. Управляет ей хорошо всем известная ATtiny2313. Она же хранит в себе образы символов для отображения, таблицу знакогенератора, говоря иначе. Даже без всяких оптимизаций по 11 байт на символ в нее сотня символов точно влезет — значит, потенциально можно не только цифры писать на табло. И таких матриц у меня будет 4. А что отображать, они пусть получают по UART. Ну а собственно что будет считать время и отправлять по этому интерфейсу данные для табло — это позже. Я подумаю об этом позже (с). Зато к каждой матрице подходит всего 3 провода — GND, +5V и Data. Я посчитал, что однонаправленной линии передачи для данной задачи вполне достаточно.
Индикация динамическая, для выбора строк используется узел на регистрах 74HC595, а для выбора столбца — дешифратор 74HC238. Конструкция AVR + 74HC595 хорошо описана и интереса не представляет. К сожалению, SPI у tiny2313 какой-то порезанный, поэтому загрузка данных в регистры выполняется программно. Плюс к тому при попытке использовать SPI возникли проблемы с разводкой платы, поэтому я отказался от этой идеи. Дешифратор подключен через транзисторную сборку ULN2003 для увеличения мощности.
Изначально я планировал использовать для регулировки яркости светодиодов дополнительный транзистор, управляемый посредством аппаратного ШИМа на таймере T0, но возникла проблема: ШИМ, накладываясь на динамическую индикацию (их частоты, конечно, не совпадали), порождал неприятное мерцание светодиодов. Поэтому ШИМ программный, а реализован он с помощью дешифратора выбора столбца. Как видно, индикатор-то имеет 7 столбцов, а выходов у дешифратора 8, и последний выход не подключен. Выбирая его, мы гасим всю матрицу.
Ток светодиодов ограничен сопротивлениями. Исходя из документации на примененные LED-5213-PGC-6cd, на них падает 3 — 3,5В при токе 20 мА, примем в среднем 3,2В. Плюс еще 1В падения на ULN2003. Итого (5 — 3,2 — 1) / 0,02 = 40 Ом. Я взял на 39 Ом.
Переключателями SA1 задается адрес платы. Такой подход позволяет сделать все 4 платы одинаковыми.
К сожалению, металлизацию отверстий в домашних условиях я пока не осилил. Поэтому плата однослойная и количество перемычек на ней может ужаснуть, хоть и сводилось к минимуму всему усилиями.
Принципиальная схема приведена ниже.

Рис. 3. Принципиальная схема индикатора

Читать еще:  Ремонт дисковода компьютера своими руками


А вот фото платы на одном из этапов изготовления (только что нанесен и проявлен фоторезист).

Протокол обмена очень простой:
Первый байт всегда FF, это заголовок пакета.
Второй байт — адрес платы.
Третий байт — данные для отображения, код символа согласно ASCII.
Четвертый — желаемая яркость в диапазоне 00 — FE.
В конце — младшие 8 бит от суммы всех байт пакета, проверка целостности. Если сумма равна FF, заменяем на FE. Пример пакета:

FF 01 32 80 B2 — вывести символ «2» на плате с адресом 1, яркость — половина от максимума.

В процессе написания кода мне также пришла идея сделать так, что плата индикации в момент старта до получения первых данных отображает свой адрес. Оказалось удобно при отладке.

  • SB1 — «М» — установка текущего времени в минутах, в режиме «Т» — в секундах;
  • SB2 — «Ч» — установка текущего времени в часах, в режиме «Т» — в минутах;
  • SB3 — «К» — коррекция текущего времени;
  • SB4 — «С» — режим секундомера;
  • SB5 — «О» — остановка индикации;
  • SB6 — «Т» — режим таймера;
  • SB7 — «Б1 » — режим «будильник 1», установка времени производится кнопками «Ч» и «М».
  • SB8 — «В» — вызов индикации показаний текущего времени, например, после установки будильников;
  • SB9 — «Б2» — режим «будильник 2».

В данном случае часы долго лежали без дела и наконец, спустя лет 5, понадобились. Вначале была идея купить готовые светодиодные — с большими цифрами, сантиметров 5-10 высотой. Но посмотрев на цену за 1000 рублей понял, что лучше реанимировать старые.

Разбираем корпус и осматриваем схему с деталями — всё довольно сложно, по сравнению с современными, на микроконтроллерах и LCD. Блок питания вроде несложный — бестрансформаторный, но дальше пониженное напряжение 10 В преобразовывается очень хитрым инвертором на многообмоточном кольце, в 27 вольт питания анода индикатора ИВЛ-1.

Читать еще:  С чего начать ремонт в комнате своими руками

Признаков жизни никаких, предохранитель и диоды в норме, но вот питание на конденсаторе фильтра (1000 мкф 16 В) всего 4 вольта.

Берём лабораторный регулируемый блок питания и подаём на часы положенное по схеме напряжение 10 В, контролируя ток. Всё заработало — индикатор засветился и стала мигать точка секунд. Ток составил около 80 мА.

Очевидно проблема в конденсаторе. И виновником оказался не электролит фильтра, как можно сразу подумать, а почти потерявший ёмкость балластный сетевой, на 400 В 1 мкф. Параллельно ему припаял второй аналогичный и при включении в сеть 220 В устройство заработало. Напряжение сразу поднялось до 10,4 В.

На этом ремонт можно считать завершённым, а 1000 рублей, уже выделенных на покупку — сэкономленными. Из этого делаем вывод: не ленитесь самостоятельно чинить бытовую технику и электронику, ведь кроме экономии денег на покупке новой, вы будете чувствовать радость от успешно проделанной работы и гордость перед домашними 🙂

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector