36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ); признаки неисправности и ремонт

Как проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — признаки неисправности и ремонт

Дорогие друзья в этой статье хочу поговорить о том как проверить датчик массового расхода воздуха и о признаках неисправностей

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу любого двигателя необходима подача определённого состава воздуха и бензина. Именно в этом случае и используют датчик ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. По-другому его ещё называют «расходомер». Он стоит около воздушного фильтра и определяет и корректирует объём воздушной смеси, которая поступает на цилиндры двигателя. Тут можно заметить, что с начала 2000-х годов на автомобили зарубежного производства перестали ставить такие датчики – вместо этого монтируют определитель давления. Произошло это из-за того, что ДМРВ очень нежный прибор и его легко можно вывести из строя: от чрезмерных усилий или просто вследствие протирания тряпкой поверхности датчика. А ремонт датчика очень проблематичен, поэтому в большинстве случаев приходится его полностью заменять.

Почему происходит поломка

Наиболее часто встречающаяся проблема, из-за которой датчик ДМРВ выходит из строя, связана с системой вентиляции картера. Система состоит из двух контуров:
1. обеспечивает работу при открытом дросселе (у которого большая производительность);
2. обеспечивает работу при закрытом дросселе.
В том случае, когда профиль закрыт, картерные газы движутся частично по линии холостого хода, так как поступают не только в специальную магистраль. Измерительный резистор датчика имеет пленочное покрытие, с которым и соприкасаются картерные газы по линии холостого хода. Во время работы на резистор воздействует также газовая среда во впускном тракте. Все это приводит к увеличению показаний погрешностей. Это можно почувствовать на запуске двигателя, когда регулятор холостого хода слегка подклинивает.

Как проверить датчик массового расхода воздуха

В практике выявлено несколько методов проверки датчика ДМРВ автомобилей ВАЗ с инжекторным движком. К первому методу относится отключение ДМРВ от питания.

Самый легкий метод проверки ДМРВ, который сможет произвести каждый автолюбитель. Первым делом необходимо отсоединить разъем от датчика и завести двигатель.

Контролер после этих действий будет уведомлять об аварии, и подача топлива будет регулироваться только дроссельной заслонкой .

Двигатель должен набрать до 1500 оборотов в минуту. Далее нужно сесть за руль и проехаться, если авто стал более резвый, то значит, датчик был неисправен.

Второй метод, как еще можно проверить датчик массового расхода это при помощи тестера. Перед проверкой датчика ДМРВ тестером следует знать, что такая диагностика проделывается лишь с датчиками фирмы бош имеющие определенные номера под которыми он числится в каталоге.

Первым делом настраиваем тестер на предельную частоту в два Вольта и переводим в режим постоянного напряжения.

В схеме указано, что датчик ДМРВ имеет четыре провода:

  • На желтый проводок идет подача сигнала;
  • на серо-белый проводок поступает напряжение;
  • зеленый заземление;
  • розово-черный проводок запитан с главным реле.

Подсоединяем красный контакт тестера на желтый проводок, а черный контакт на зеленый, двигатель в этот момент заглушен, но зажигание должно быть включенным. Данным методом замеряется напряжение между проводами.

Вычислить работоспособность датчика можно по таким показаниям тестера:

  • 101 или 102 – в рабочем состоянии;
  • 102 или 103 – такие показания считаются еще допустимыми;
  • 104 или 105 – верхний предел, оповещающий о скорой поломке датчика;
  • 1.05 и больше – неисправность ДМРВ.

Ну и наконец третий метод проверки ДМРВ, это по внешним признакам. Чтобы визуально определить неисправность ДМРВ нужно внимательно осмотреть внутреннюю часть патрубка, на котором он крепится. Поверхность гофры и датчика должна быть сухой и чистой.

Следует заметить, что основной причиной, по которой датчик массового расхода воздуха выходит из исправного состояния это попадание на его рабочую часть грязи.

Чтобы этого не случалось нужно своевременно менять фильтр очистки воздуха. Так же на ДМРВ можно обнаружить масляные следы, то это означает что количество масла в движке слишком завышено или поломана вентиляционная система картера и маслоотражателя.

Очередная ступень визуальной проверки неисправности ДМРВ заключается в его снятии. Демонтаж датчика массового расхода воздуха производим с применением рожкового ключа на десять, которым выкручиваем 2 болта и вынимаем датчик из корпуса фильтра очистки воздуха.

В момент снятия датчика нужно проверить наличие полиуретанового уплотняющего кольца, которое обычно вынимается вместе с ним. Это уплотнение служит для защиты от попадания воздуха. Если оно не вышло с датчиком, то это и есть причина его поломки.

В случае если между корпусом фильтра и датчиком нет уплотняющего кольца, то грязь будет попадать на сетку входа ДМРВ, что крайне не допустимо.

Чтобы резиновое кольцо не перекашивалось нужно правильно и не торопясь устанавливать датчик.

Замена

Заменить ДМРВ не сложно своими руками, даже если особых навыков в ремонте автомобиля у вас нет. Проверив состояние устройства и определив, что чистка уже не поможет, остается только произвести замену.

  1. Поставьте машину на ровную площадку, поднимите капот и снимите минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Отключите разъем датчика. О его расположении мы уже рассказали, потому проблем с поиском не возникнет.
  3. С помощью отвертки демонтируйте зажимной болт хомута, который фиксирует гофру к ДМРВ.
  4. Гофра снимается.
  5. С помощью ключа на 10 откручиваются два болта, которые удерживают датчик на корпусе воздушного фильтра.
  6. Сняв вышедший из строя кислородный датчик, на его место поставьте новый регулятор.
  7. Закрутите обратно пару болтов, закрепите гофру и застопорьте ее с помощью хомута.
  8. Подключите на место разъем, верните минусовую клемму на аккумуляторную батарею.

Если все сделано верно, и поломка правильно определена, тогда двигатель вернется к прежней работоспособности, сигнал ошибки на приборной панели исчезнет.

Читать еще:  Ремонт головки нива шевроле своими руками

Замена устройства

Чтобы окончательно проверить результат ремонта, выезжайте на дорогу, сделайте пробный заезд и обязательно попробуйте резко нажать педаль газа. Если динамика и мощность стали такими, как до возникновения проблем, вы все сделали грамотно, и именно ДМРВ оказался виновником неисправности.

Лада 2109 2003, 78 л. с. — поломка

Машины в продаже

Лада 2109, 1994

Лада 2109, 1997

Лада 2109, 1998

Лада 2109, 2003

Комментарии 232

Не со всеми дмрв чистка прокатывает.
4 контакные чистил без проблем, а 5 контакт помирают после чистки совсем.

Содержательная статья! Только так и не нашел, где «палец вверх» поставить )))

ну ну… я лет 7 ездил, думал расход 12 по трассе иза больших колес. тут озадачился, начал рыть. пришел к выводу что надо менять дмрв. купил один, оказался нитевой, сунулся, а у меня лена-сименс и он практически не диагностируется… начал рыть, позвонил спецу-говорит брать только калужский! А там ценник в опте от 6-9р. В итоге нашли по статкам за 5р 1. 2раза заказывал его, первый раз отменили заказ изза самоизоляции. В обшем пришел дмрв, поставил-результат 9-9.5л трсса80%город20% примерно.

Масса у него полюбому больше, но не едет он больше из-за тупого автомата.И все его 180 кобыл просто ниочём…Только налог платить, да бенза заправлять за неедущие лошади)

с чего вы взяли что там платина и вообще что если его почистить то он заработает. вы когда-нибудь разбирали такой датчик и что у него внутри. для того что бы понимать немного нужно хотя бы немного понимать радиотехнику. все перепады напряжения даже незначительные плюс холод и тепло плачевно со временем сказываются на радио компоненты и они увеличивают свои сопротивления или вообще обгорают и выходят из строя.если датчик стал показывать не те показания его нужно менять.вот к примеру на фото от ниссановского дмрв внутренности, суть такова, что электронные компоненты в отличии от дпкв очень часто выходят из строя или работают не корректно.

То что там платиновая нить которая считывает поток проходящего воздуха подтверждено многими источниками, на зуб правда я её не проверял) Да как то и неудивительно что там есть драг. металлы, почему тогда этот датчик столько стоит если там такие простые радиокомпоненты как в Китайском плеере?

это что то вроде обычного термистора, никаких драг металлов там наверняка нет. бывают более высокоточные процессоры или микросхемы достаточно дорогие и брендовые, поэтому и дорогие. сама электро-схема датчика разработана специально для данных автомобилей и делает ее дорогой. потому-что этот датчик первый и основной или один из основных.

Это бред, датчик не основной, без него вполне можно доехать в отличие от ОСНОВНОГО и дешёвого ДПКВ, и к тому же у многих современных авто ДМРВ вобще нет!

да он там другой стоит на ресивере, но функция практически идентичная. а датчик коленвала можно починить намоткой на него медной проволоки и добраться хоть куда, есть видео по этой теме, и не на всех авто возможно ездить без дмрв

Это бред, датчик не основной, без него вполне можно доехать в отличие от ОСНОВНОГО и дешёвого ДПКВ, и к тому же у многих современных авто ДМРВ вобще нет!

на ниссан ад скидывал разъем дмрв, на холостых он работает. газку начинаешь подкидывать и движка глохнет.

Возможно у тебя ещё какой то датчик неисправен, может дпдз, на всех инжекторных системах с дмрв предусмотрена полная неисправность любого из датчиков кроме ДПКВ, грубо говоря, отключив дмрв, система переходит в аварийный режим и начинает работать ориентируясь по дпдз.

но тогда почему цена дпкв пять сотен рублей, грубо говоря, дмрв 2500 в среднем. и какой из них основной. и почему дмрв дороже?! и естественно при полоскании дмрв будет ли эффект в лучшую сторону. ведь автор поста хочет знать истину.

Промывать дмрв можно только в том случае если он уже некорректно работает, исправный дмрв не стоит промывать, тем самым не чем не рискуешь.
А так почитай мат часть об устройстве системы электронного впрыска, всё сразу станет ясно. А высокая цена дмрв обусловлена как я и говорил ранее наличием платиновой нити, в дпкв просто магнит который по зубьям на шкиве коленчатого вала, считывает его положение.

смысла не вижу ДМРВ мыть деньги тратить на всевозможные хим средства. драг-металлов там нет. я останусь при своем мнении .

То что там платиновая нить которая считывает поток проходящего воздуха подтверждено многими источниками, на зуб правда я её не проверял) Да как то и неудивительно что там есть драг. металлы, почему тогда этот датчик столько стоит если там такие простые радиокомпоненты как в Китайском плеере?

Я вчера промыл дмрв. Стало ещё хуже. Но у меня прикол такой. На корпусе дмрв стоит надпись 225. А сам датчик с контактами в одну линию. Это похоже на 116 или 037. Машину брал с рук. Приора 2008 года. Читал, что 225 ставят на электропедаль. У меня тросик. Ломаю голову, какой новый дмрв мне брать. На АлиЭкспрессе нашёл этот датчик 116 за 800 рублей без корпуса. Пишут для приор подходит

с чего вы взяли что там платина и вообще что если его почистить то он заработает. вы когда-нибудь разбирали такой датчик и что у него внутри. для того что бы понимать немного нужно хотя бы немного понимать радиотехнику. все перепады напряжения даже незначительные плюс холод и тепло плачевно со временем сказываются на радио компоненты и они увеличивают свои сопротивления или вообще обгорают и выходят из строя.если датчик стал показывать не те показания его нужно менять.вот к примеру на фото от ниссановского дмрв внутренности, суть такова, что электронные компоненты в отличии от дпкв очень часто выходят из строя или работают не корректно.

МОИ ГЛОЗА. Столь безграмотного ментального потока я в жизни ещё не читал. Платина там может быть, а может не быть. В некоторых моделях ДМРВ производитель так и говорит:
В настоящее время большинство датчиков массового расхода воздуха представляют собой съемный датчик термоанемометрического типа, который устанавливается в воздухозаборнике между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки. Датчик состоит из нагреваемого резистора, резистора измерения температуры входящего воздуха (для компенсации температуры входящего воздуха), датчика температуры входящего воздуха и схемы управления (печатной платы управления).
Часть входящего воздуха, идущего от воздушного фильтра, отводится в зону с горячей проволокой для измерения массового объема входящего воздуха. ДМРВ нагревательного типа регистрирует изменение температуры нагревательного элемента. Изменения сопротивления и силы тока в нагревательном элементе преобразуются в пропорциональное напряжение в контуре управления. Значение этого напряжения передается в ЭБУ для расчета объема воздуха на входе.
Датчик температуры входящего воздуха также измеряет значение температуры и отправляет эти данные в ЭБУ. На основе этих данных ЭБУ определяет плотность воздуха и регулирует объем впрыска топлива.
Итого имеем: 2 платиновых проволоки и 2 резистора. Вот и всё устройство жигулевского ДМРВ.

Читать еще:  Ремонт навесного газового котла своими руками

Диагностика ДМРВ

Трудности самостоятельной диагностики расходомера вызваны тем, что это капризное устройство. Снятие показаний при указанных в мануале количестве оборотов, зачастую, не дает результатов. Показания в норме, а датчик неисправен. Вот несколько способов для диагностики работоспособности сенсора:

  1. Самый простой способ – заменить ДМРВ на аналогичный и оценить результат.
  2. Проверка без замены. Отсоединить расходомер. Вынуть разъем датчика и запустить двигатель. При отключенном ДМВР контроллер работает в аварийном режиме. Количество топлива для смеси определяется только по положению дросселя. При этом двигатель держит обороты выше 1500об/мин. Если на пробном заезде автомобиль стал «резвее», то, скорее всего датчик неисправен
  3. Визуальный осмотр ДМРВ. Снимаем гофрированную трубку воздухозаборника. Сначала внимательно осматриваем гофру. Сенсор может быть исправен, а причина его нестабильной работы – трещины в гофрированном шланге. Если поверхность целая, продолжаем осмотр. Элементы (платиновые нити) и внутренняя поверхность гофра должны быть сухими, без следов масла и грязи. Самая вероятная причина неисправности – загрязнение элементов расходомера.
  4. Проверка ДМРВ мультиметром. Метод применим для ДМРВ Bosh с номерами в каталоге 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116. Тестер переключаем на измерение постоянного напряжения, с пределом измерения 2 Вольта.

Схема контактов ДМРВ:

Все вышеописанные способы домашней диагностики не дают 100% гарантии достоверности результата. Надежно поставить диагноз можно только на специальном оборудовании.

ЧЕМ ЛУЧШЕ ПРОМЫВАТЬ ДМРВ

Причиной, из-за которой ДМРВ выходит из строя, является загрязнение его чувствительного элемента, которым выступает провод либо резистор из платины (в зависимости от типа устройства).

При неправильном подходе к очистке платиновые чувствительные элементы очень легко повреждаются. Если это произойдет, устройство можно будет просто выбросить на свалку, поскольку восстановить их будет невозможно.

Выбирая, чем чистить ДМРВ, никогда не используйте следующие жидкости:

  • Средства содержащие ацетон;
  • Кетоносодержащие средства и любые другие искусственные растворители;
  • Жидкости, содержащие серные эфиры.

Также не пытайтесь почистить датчик массового расхода воздуха на ВАЗ 2114 с помощью ватных полочек для чистки ушей либо зубной щетки – любой механический контакт с чувствительным элементом устройства недопустим.

Выбирать жидкость для промывки ДМРВ, по сути, приходится из трех вариантов:

  • Обычный медицинский спирт без каких-либо примесей;
  • Очиститель для карбюраторов без ацетона в составе;
  • WD-40.

WD-40

В идеале, лучше всего использовать одновременно WD-40 и медицинский спирт (разведенный с дистиллированной водой в соотношении 5 к 1): сначала на чувствительные контакты наносится ВДшка, после чего она смывается спиртом.

Делаем «вечный» датчик массового расхода воздуха на ATiny13

Этот проект появился из-за нежелания покупать бывшую в употреблении около 30 (тридцати) лет деталь за совсем немаленькую сумму в 3000 — 5000 руб. Можно сказать что это будет проба пера в схемотехнике и программировании микроконтроллеров. Если интересно — продолжение под катом.

Осторожно много фото!

Итак, начинаем подпирать велосипеды костылями.

Вводные данные

BMW E30 в кузове купе 1986г с мотором M10B18 (4 цилиндра, 1.8л, инжектор):

Проблемы

1. Чихает
2. Не едет
3. Жрет и не толстеет

Годы в России не пощадили её. Высококачественный бензин, соляные ванны, «пористые дороги». Однако, больше всего ей досталось от бывших хозяев и суровых Русских автомехаников, бессмысленных и беспощадных, производивших ремонты сомнительной необходимости и эффективности. Ярким примером одного из таких ремонтов вы можете полюбоваться на КДПВ. А что это там такое беленькое, все в припое? Это керамическая плата— основная деталь ДМРВ , на нее нанесены пленочные резисторы и дорожка по которой должен бегать подвижный контакт. Как видно на фото она треснула, и некто пытался восстановить ее таким вот варварским методом. Безуспешно. Вот он — корень всех проблем! Тут нужно сказать что ДМРВ является основным датчиком, влияющим на смесеобразование.

Немного теории

Наша машинка оснащена чудом Немецкой промышленности системой распределенного впрыска L-Jetronic.

Система распределенного впрыска L-Jetronic является системой импульсного впрыска с электронным управлением количественным и качественным составом топливно-воздушной смеси. Для обеспечения импульсного впрыска топлива в системе применены форсунки с электромагнитным управлением.

Ну, распределённого — это громко сказано, тут все 4 форсунки соединены параллельно и, соответственно пшикают одновременно, хотя да, это я придираюсь, установлены они каждая напротив своего цилиндра в разных местах впускного коллектора — т.е. распределённо. Мозг здесь довольно глупенький — холостым ходом, зажиганием, прогревочными оборотами не управляет.

Все что ему подвластно — это несколько датчиков и форсунки.

Вернемся к ДМРВ. Здесь установлен электро-механический ДМРВ, в народе именуемый «лопата», очевидно за характерную форму подвижной заслонки.

Принцип действия его довольно прост: воздух потребляемый мотором проходит через входное отверстие, и в зависимости от интенсивности (считай массы воздуха в единицу времени) отклоняет измерительную заслонку на определенный угол. На оси заслонки установлен подвижный контакт, который и бегает по дорожке нашей многострадальной платы из первой картинки.

Варианты решения проблемы:

1. Купить новый ДМРВ — стоит космических денег 35000-60000 руб, сопоставимо со стоимостью авто.
2. Купить БУ ДМРВ — 30 лет эксплуатации, никаких гарантий, стоит 3000 — 5000 руб.
3. Купить новую плату (неоригинал, делают малыми партиями) — цена 300р+пересыл, выглядит так:

Как видно, конструкция отличается от заводской. Надежность под вопросом, в интернете можно найти негативные отзывы о якобы недолговечности сего решения, подтвержденные фотографиями изношенных плат подобного типа.

Читать еще:  Ремонт бачка унитаза с двумя кнопками своими руками

4. Купить ДМРВ современного типа без движущихся деталей + так называемый конвертер — цена вопроса немного отпугивает, так же необходимо будет адаптировать впускной тракт, наращивать длину патрубков и т. д.

5. Придумать что-то своё.

Для меня выбор был очевиден.

Я решил оставить механическую часть, так как никаких признаков износа не обнаружил. Думаю она прослужит дольше чем остальная машина.

Задача немного упростилась, необходимо преобразовывать угол поворота в напряжение. Хотя нет, постойте, не все так просто… Дело в том что как я уже говорил мозг здесь довольно глупенький и, соответственно на вход он хочет получать максимально готовые данные. Это отразилось в конструкции ДМРВ — график зависимости выходного напряжения от угла поворота оси заслонки нелинеен, и дополнительная сложность — он масштабирован сопротивлением датчика температуры воздуха, который так же встроен в ДМРВ. Соответственно характеристика датчика должна меняться в зависимости от температуры воздуха.

Поиск готового схемотехнического решения не привел к успеху. Проблема с износом ДМРВ подобного типа многих коснулась, много тем на специализированных форумах где на десятках страниц люди обсуждают как же её решить.

Для начала хотелось бы получить данные об угле поворота оси. Переменные резисторы и прочую механику я сразу отбросил, как ненадежные. Оптический датчик — хорошо, но пыль может доставить неприятности, а пыли в дороге хватает. Магнитные датчики — вероятно это то что нужно.

Нашёл вот такой: KMA-200.

С ходу не смог купить его в своей глуши. И случайно наткнулся на вот такой готовый ДПДЗ в котором и применен KMA-200.

В нагрузку получаю магнит с креплением, датчик уже на плате с необходимой обвязкой, покрыт лаком, защищающим от влаги и статики. Нашёл кстати похожий проект.

На выходе у такого датчика напряжение от 0 до 5 вольт зависимость от угла поворота линейная. Нужно как-то преобразовать ее в нужную нам характеристику. Аналоговые схемы в принципе могли бы обеспечить это, но были бы довольно сложны в проектировании и наладке, например какой-нибудь интегратор на операционниках с термокомпенсацией, но это для меня сложновато…

Тут я вспомнил что у меня есть горсть ATiny13, почему бы не использовать их?

Набросал и смоделировал схемку:

Немного о схеме.

  • Микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора частотой 8МГц.
  • Использованы 2 канала АЦП, считывается угол поворота оси заслонки и уровень напряжения на резистивном делителе частью которого является датчик температуры.
  • Выходной сигнал ШИМ с частотой около 18кГц

Далее простой фильтр и операционный усилитель LM358 из старой материнки (КУ=1+(330000/100000)=4.3), управляющий полевиком (из той же материнки). Максимальное выходное напряжение = 4.3 * 2.5 = 10,75В.

Зачем полевик спросите вы? А кто его знает отвечу вам я! Лишним не будет. С помощью этой схемы я управлял мощной нагрузкой в виде нескольких автомобильных ламп соединенных параллельно просто для проверки что она это тоже может.

Вообще все детали у меня были в наличии кроме датчика поворота.

Время писать прошивку! Это первая моя прошивка МК, так что конечно все не оптимально, и конечно я выбрал немного странноватый инструмент BascomAVR, в котором писать приходится на каком-то псевдо-кубейсике. Очевидно встроенный туда компилятор не очень оптимизирован, прошивка получается жирная, и полиномиальная интерполяция которую я хотел туда впихнуть к сожалению не влезла. Пришлось реализовать аппроксимацию тремя прямыми отрезками. Почему тремя? Потому что больше не влезло (Bascom + 1 кб flash).

Чтобы выяснить уравнения прямых буквально минут за 10 набросал тупую софтинку в Qt Creator, пошевелил контрольными точками, определился с положением прямых.

Красная линия это искомая характеристика, синяя это аппроксимация прямыми. Далее компиляция и заливка прошивки в эмулятор. Все шевелится так как я и ожидал.

На скорую руку разводим плату и расчехляем лазерный утюг.

Травим, паяем, исправляем косяки разводки (ну куда же без них).

Внимательный читатель и опытный радиолюбитель заметит 2 ошибки которые я допустил при запайке.

Далее включение, проверка основных параметров, и суточная прогонка в разных режимах. Проверка показала что все работает так как и задумывалось. Время сборки и установки на авто.

После настройки подстроечником, машина начинает работать так как и должна, в дальнейшем был проверен расход бензина и динамика, все оказалось в норме, те соответствовало заявленным характеристикам. Машинка каталась на юга из средней полосы России, никаких проблем не появилось.

Я считаю, что первый опыт программирования микроконтроллеров, да в принципе и создания схем, был для меня удачен. Конечно есть огрехи: например выбор среды программирования. В следующем проекте я уже использовал CVAVR, прошивка получается намного компактнее. Выбор микроконтроллера тоже можно было бы назвать не удачным, хотя я его и не выбирал, он у меня был, и было желание его использовать. Сразу по окончанию работы с этим проектом я заказал несколько ATiny85, которые имеют в 8 раз больше памяти, но пока шла посылка эту машину внезапно купили, и ДМРВ так и остался с не идеальным алгоритмом).

Измерение напряжения в датчике

Осуществляя ремонт ДМРВ в ВАЗ 2110 своими руками, необходимо проверить прибор с помощью специального диагностического устройства. Если это сделать невозможно, воспользуйтесь обычным вольтметром. Шкала должна позволять измерять напряжение с точностью до 0,01 вольта. Измерения проводятся между входом в датчик и массой. Вход обозначается желтым цветом провода, а масса, как правило, зеленым проводом.
Оптимальным значением является напряжение в диапазоне от 0.99 до 1,01 В. В случае, если отметка показывает значение выше — пришло время сделать ремонт ДМРВ. Для чистки датчика предварительно нужно снять крепление блока. Заводские крепления выглядят довольно-таки мудрено, есть смысл заменить их на стандартные и под обычную отвертку.

Растворителем послужит очиститель карбюратора. Это удобно еще и тем, что трубочка аэрозольного баллончика отлично подходит каналу резистора. Чистим резистор в несколько заходов.
Важно: запрещается пользоваться спичками, зубочистками, острыми палочками, элегантными валиками. Даже струей сжатого воздуха можно нанести вред. После сборки еще раз проверяем напряжение. Если оно находится в нужном диапазоне, значит, ремонт прошел успешно.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector