0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт полного привода МКПП Subaru

Ремонт полного привода МКПП Subaru

Стоимость замены масла в АКПП Subaru

Замена масла в АКПП

Мы можем оценить работу по фотографиям,
которые Вы нам пришлете

Пришлите фото и краткое описание проблемы, наши специалисты оценят ее и свяжутся с вами

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку «Субару»=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т,е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

Эх, было бы все так просто на 6ступах, которые под 100кг весят 🙂

да у вас на STI вообще я молчу нафиг там еще с управлением, задней скорости с рычагом по возиться дополнительно нужно=) я наверно тебя понимаю=) ну все остальное примерно все так же, вообщем «Субару» это одним словом субару=) Ну я люблю свою малышку больше всех на свете, ездил на всех марках до субару, как сел на субару ничего больше не хочу влюбился блин в субару по уши. и как не сяду в любую другую машину ну не то пальто и все немогу я её променять на другую и делаю все в ней сам и в сервис последний раз когда ездил забыл уже. во первых дорого ну и во вторых уже и все сам могу поменять и отремонтировать. Кушает умеренно, дури прям как мне надо=) а главное в этой машине мне нравится её динамика и управление на загородных трассах, комфортнее езды не представляю 180 в поворот не каждая сможет))) а моя может)))

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку «Субару»=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

Читать еще:  Стиральная машина маргарита 2000 ремонт своими руками

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т,е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

A cтapтep oбязaтeльнo 2 paзa cнимaть? 🙂

Диагностика АКПП Субару Аутбэк

Если же коробка заедает, течет, буксует, пинается (толкается), не переключается или даже шумит, то дело за диагностикой. Она может быть компьютерной или же механической.

Замечательно, если вы сможете сформулировать основные признаки неисправности, позвонив нашему менеджеру. Дополнительная информация о типе коробки-автомат (код) поможет сразу же подсчитать стоимость возможного ремонта исходя из наличия запчастей.

Как предварительно проверить АКПП? Список косвенных признаков дефектов:

  • Цвет масла: почти черный коричневый цвет масла, в жидкости присутствует эмульсия, на щупе есть пузырьки (признаки вспенивания) или черный налет. Достаточно одного из перечисленного, чтобы приехать на проверку и ТО.
  • Сильный запах гари (сгорели фрикционы или «железо»).
  • Шум в коробке передач, удары, рывки.
  • Проблема при переключении передач: длительный интервал или пробуксовка при растущих оборотах.
  • Масло АКПП течет, попадая на стыки коробки или в двигатель.

В ходе диагностики АКПП на компьютере считываются коды ошибок, которые необходимо правильно расшифровать. Трудность состоит в том, что у производителей они различаются, так что без знаний списка обозначения неисправностей для автомобилей Субару не обойтись.

В ходе оценки состояния коробки передач мастер обращает внимания на неисправности, которые можно услышать, увидеть и прощупать. Аудиальный вариант диагностики наиболее быстрый, визуальный и механический выполняется сложнее.

Снятие кодов ошибок и осмотр без разбора коробки передач дают поверхностное представление. Так, можно предположить, что необходимо проверить ЭБУ и электроцепи КПП, очистить датчики от масла и так далее. Основной же тип диагностики АКПП требует разбора. В последствии по полученным данным составляют дефектовочную ведомость и выполняют ремонт без снятия трансмиссии или со снятием.

Стоимость замены масла в АКПП Subaru

Замена масла в АКПП

Мы можем оценить работу по фотографиям,
которые Вы нам пришлете

Пришлите фото и краткое описание проблемы, наши специалисты оценят ее и свяжутся с вами

Проблемы полного привода Subaru:

  • Течь сальника привода, как заднего, так и переднего редуктора моста
  • Гул подшипников раздатки
  • Течь сальника штока выбора передач
  • Гул подшипников дифференциала
  • Вибрация и удары при вывернутом руле
  • Износ (сломанные зубья) главной пары

Течь сальников устраняется несложно, главное тщательно осмотреть поверхность вала внутреннего шруса на предмет коррозии. В случае выявления раковин и сильных потертостей шрус подлежит замене. В противном случае сальник долго не проходит.

Главная пара Субару служит долго, если ее не «насиловать», вовремя менять масло и следить за уровнем. Также не стоит экспериментировать с колесами разной высоты, пусть даже не на продолжительное время.

В случае выхода из строя главной пары, что зачастую сопровождается поломкой зубьев, придется искать запчасти б/у. А это в свою очередь время, нервы и деньги, кроме того продавцы запчастей Субару будут выпытывать у вас передаточное число главной пары.

Периодичность и сроки смены масла в МКПП Субару

Большинство производителей автомобилей заявляют, что замена смазки в коробке передач не требуется: оно рассчитано на весь срок службы. Но здесь имеется один важный момент — производители машин обычно не предполагают, что авто будет использоваться более 5-6 лет. Поэтому менять смазку все же рекомендуется.

Периодичность смены масла в МКПП на Субару Форестер следующая: слив отработанной и заливка новой жидкости после 80 тысяч километров пробега. При 100 тысячах, по утверждениям водителей, возникают проблемы с переключением передач, а цвет и консистенция масла сильно меняются. Оно начинает напоминать смолу и по цвету, и по вязкости. Поэтому график обновления смазки лучше не менять.

Неопытному водителю стоит запомнить основные признаки, говорящие о необходимости скорой замены масла:

  • Меняется цвет и консистенция смазки. В наиболее запущенных случаях масло становится темно-коричневым или черным (новая жидкость светло-бежевого цвета). Меняется вязкость — жидкость становится густой, напоминает смолу. В ней появляется металлическая стружка и грязь.
  • Возникают проблемы с переключением скоростей. Водителю становится труднее менять передачи, рычаг переключения иногда заклинивает, из коробки передач слышится стук. Повышается расход топлива, снижается скорость. Стоит отметить — перечисленные причины могут быть связаны и с определенными поломками. Если при замене масла ситуация не улучшилась — надо обращаться к специалистам. Возможно, проблема в редукторе или других узлах, и требуется ремонт.

Еще стоит упомянуть про выбор подходящей смазки. Первый автомобиль модели Субару Форестер был выпущен в 1997 году, и у него несколько различаются конструкции МКПП в зависимости от поколения (всего имеется четыре поколения этих автомобилей). Но для моделей с механической коробкой передач рекомендация остается неизменной — желательно выбирать масло с маркировкой API GL-5 и вязкостью 75w-90 (но подойдет и 75w-80).

Еще один важный момент: стоит покупать синтетическую смазку, хотя для старых моделей допускается использование полусинтетики или минерального масла. Из конкретных марок можно порекомендовать Mobil1 SHC 75w-90. Но при необходимости подойдет и любая другая качественная жидкость (пример — ZIC GFT 75w-90). Требуемое количество масла написано в сервисной книжке автомобиля (смотреть объем коробки передач). В большинстве случаев хватает 3,5-4 литров жидкости.

Читать еще:  Ремонт газовой пушки мастер своими руками

Под капотом Субару Форестер:

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку «Субару»=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т,е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

Эх, было бы все так просто на 6ступах, которые под 100кг весят 🙂

да у вас на STI вообще я молчу нафиг там еще с управлением, задней скорости с рычагом по возиться дополнительно нужно=) я наверно тебя понимаю=) ну все остальное примерно все так же, вообщем «Субару» это одним словом субару=) Ну я люблю свою малышку больше всех на свете, ездил на всех марках до субару, как сел на субару ничего больше не хочу влюбился блин в субару по уши. и как не сяду в любую другую машину ну не то пальто и все немогу я её променять на другую и делаю все в ней сам и в сервис последний раз когда ездил забыл уже. во первых дорого ну и во вторых уже и все сам могу поменять и отремонтировать. Кушает умеренно, дури прям как мне надо=) а главное в этой машине мне нравится её динамика и управление на загородных трассах, комфортнее езды не представляю 180 в поворот не каждая сможет))) а моя может)))

Начну с проблемы. И вот наступил вроде обычный день не предвещающий ни какой заморочки. Выхожу я во двор завожу свою малышку «Субару»=) Ну и поехал я по делам. Стаю на светофоре, трогаюсь и вот я почувствовал что у меня какая то задержка с передачей, я заострил на этом внимание и сразу заметил что задержки увеличиваются. буквально через 2-3 дня у меня сильней стали задерживаться скоростя, на скорости включаю передачу 3 или 4, жму на газ обороты поднимаются двигатель раскручивается а машина не едет быстрее, воняет сцепой паленой. Все я решил что это диск и ему пи. Ну позвонил в субару центр сказали 7т.р. замена думаю + стоимость диска, ну все думаю попал на круглую сумму. по сидел дома по думал, не привыкать разберу в гараже и сделаю. Не стал сразу покупать диск сцепления, решил разобрать и вынуть его для того что бы убедиться что это он сломался и для того что бы был образец, вообщем то правильно и сделал потому как мне в сервисе что у меня такой а оказалось в магазине что он другой совсем. До этого не разу не ремонтировал МКПП. В процессе столкнулся с рядом разных нюансов. Делал все из роликов из инета, но там нихера не понятно если чесно. Читал разные статьи по замене МКПП, там тоже нихера не понятно. Вот я и попробую рассказать что бы было всем ясно как это делается, для таких как я которые этого не делали. Главное если что то там не в лучшем виде то меняйте сразу на новое потому что такой гемор разбирать по 20 раз самому это ппц. И платить по 7т не каждый будет по 20 раз, так то 140 это капец пол машины))))))

Читать еще:  Ремонт своими руками в квартире с черновой

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ ПОТРАТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА СЕРВИС:

Инструмент требующийся при замене диска сцепления: ключи рожковые на 10/12/14/17
головки 10/12/14/17
отвертка на минус
палец или втулка (для оцентровки диска в корзине)
Клинер (жидкость)
WD-40
пара домкратов
упоры на чем будет стоять машина (если нет ямы)
=) 1 помошник

Приступаем к ремонтному процессу:

1. снимаем клеммы с аккумулятора
2. снимаем куллер
3. снимаем стартер
4. снимаем защиту с турбин
5. снимаем стартер
6. устанавливаем машину на подпорки
7. снимаем выхлопную систему, сначала снимаем часть с банкой, потом откручивам даунпайп.
8. отключаем фишки от коробки
9. вилку держащую выжимной подшибник тоже надо вытащить (вот из-за нее я не мог снять коробку потому что не показывают ни на одном ролике в интернете что с ней делать) если смотреть на цилиндр сцепления, то она находится перед ним, торчит из блока коробки, справа от вилки с боку коробки есть пробка под шестигранник 10ый, откручиваем её том будет резьба под болт на десять вкручиваем туда любой болт на 10 длинной 3-4 см, и тянем за него что бы вытащить втулку на которой вертится вилка, поднимаем вилку.
10. снимаем кордан (что бы открутить все болты на кордане, порутите любое заднее колесо кордан развернется и будут доступны остальные болты ВНИМАТЕЛЬНО болты с кордана нельзя потерять.
11. откручиваем линки, отодвигаем в крайнее положение стабилизатор
12. откручиваем болт на ступице держащий шаровую вытаскиваем рычаг с шаровой вместе из ступицы, внимательно шаровуа должна остаться на рычаге а не на ступице, для упрощения установки всего этого обратно.
13. выбиваем шпонки фиксирующие гранаты приводов со стороны коробки, вынимаем их и отодвигаем в сторонку
14. отсоединяем от коробки кулису
15. Оооо забыл жижу с коробки слить=)
16. устанавливаем два домкрата под коробку выталкиваем коробку и спускаем её плавно на домкратах.
17. там вы увидете корзину откручиваем её 6 болтов по кругу, снимаем
18. вынимаем диск сцепления

И так коробка снята, осматриваем диск стерт в пакет для образца, корзина если нет трещен сколов на лепестках, рабочую поверхность диска корзины, то это нормально можно дальше на ней ездить. осматриваем рабочую поверхность маховика. берем в руки выжимной подшибник крутим его если не шумит то нормально если шумит покупаем новый. если все в порядке берем диск и корзину едем в магазин и на месте примеряем для того что бы не пришлось ехать по второму разу, у диска не только диаметр внутренний и внешний важен, но и количество зубцов у меня их было 24 внешний диаметр 230 внутрений 150.стоимость диска 4900.

И так все купили, на радостях едем ставить=))) диск вкладываем в корзину, и устанавливаем на место. нужен пальчик специальный для того что бы установить и отцентровать диск сцепления, относительно корзины и маховика, если нет то обрубок первичного вала, ну если и такого нет то на глаз но не факт что попадете с первого раза. центруем, и затягиваем болты на корзине звездочкой т,е, крест на крест постепенно, закрутили молодцы.

Тепер нюансик с вилкой и выжимным подшибником, вилку ставим на место не одевая коробку на место, одеваем подшибник на первичный вал, втыкаем вилку, устанавливаем на место втулку вилки. подшибник надет на вилку. отодвигаем подшибник с вилкой до коныа в глубь коробки (подшибник ооденется далее)

поднял я коробку снизу лежа под машиной, напарник помог подтянул её сверху, насадили её, я развернулся положил коробку себе на спину и отжался вместе с ней, напарник подтянул её в пазы все стягиваем болтами по кругу. А ВОТ ТЕПЕРЬ НАЖИМАЕМ РЫВКОМ НА ВИЛКУ ВПЕРЕД, И ПОДШИБНИК ЗАСКАКИВАЕТ В КОРЗИНУ.

Все собираем все остальное на место и готова, наша супер машина готова погнали гонять девок снимать дальше)))))))))

A cтapтep oбязaтeльнo 2 paзa cнимaть? 🙂

Фольксваген Поло — замена масла в коробке передач

Вывод о серьезной неисправности делается по одному из таких признаков: Для автоматической коробки предусмотрен залив специальной трансмиссионной жидкости ATF. Чаще она обладает красноватым цветом. Считается нормальным, когда в процессе функционального износа цвет жидкости изменится на светло-коричневый. Нужно быть внимательным, чтобы по ошибке не использовать жидкость для МКПП. По техническому регламенту обслуживания Фольксваген Поло Седан менять трансмиссионную жидкость в АКПП следует каждые 60 км пробега.

Некоторые сервисные центры настаивают на том, что замена ATF у Polo Sedan должна производиться каждые 25 км пробега. Можно считать, что это минимальный порог. Максимально допустимый порог определяется показателем 90 км пробега.

Отзывы многих владельцев автомобилей Поло Седан помогают определить оптимальный показатель: В ходе эксплуатации автомобиля Поло Седан нужно внимательно следить за шумовым фоном, сопровождающим работу автоматической коробки.

Срочная замена жидкости может потребоваться при наличии посторонних звуков. Возникшие шумы могут производиться трущимися деталями. После подготовительного этапа осуществляется замена масла. Ориентировочно эта процедура занимает 1,5—2 часа. Для этого нужно следовать определенной последовательности действий: Замена трансмиссионной жидкости своими руками позволит сэкономить определенную сумму. Оплата же работы сервисного центра обойдется в — руб.

Кроме того, можно найти более дешевые, но не менее качественные, расходные материалы. Любой ремонт коробки-автомата — удовольствие не из дешевых.

Поэтому есть смысл вовремя позаботиться о продлении срока бесперебойной работы КПП, тем более что задача эта не так сложна. Важно лишь научиться определять степень изношенности рабочей среды и освоить операцию ее замены собственными силами. Как подобрать правильное маслооценить состояние смазочной жидкости и произвести замену расходника в акпп фольксваген поло — об этом мы и поговорим.

Если обратиться к рекомендациям завода-изготовителя, то обнаружится, что периодичность для замены масла в акпп поло седан не обозначена — предполагается, что единожды залитая смазка прослужит на протяжении всего срока эксплуатации АКПП.

То есть рабочая среда заменяется не в рамках ТО, а в порядке ремонтной услуги. Несмотря за заверения производителя, практика показывает, что как Регламент замены масла в МКПП в Поло седан достигнут пробег в тысяч км в зависимости от условий ездырасходник нужно менять.

Дело в том, что изготовителем не учтены неблагоприятные факторы эксплуатации, например, низкое качество дорожных покрытий и не самые приятные климатические условия.

Если долго использовать транспортное средство в таких условиях, трансмиссионная жидкость постепенно загрязняется, изнашивается и в результате теряет свои ценные характеристики, в частности, способность сглаживать трение. Чтобы износ смазки не приводил к поломкам АКПП, ее смазку необходимо заменять на свежую. Механической коробке передач многие автолюбители предпочитают автомат — он и проще, и комфортнее, и индивидуальнее АКПП нового поколения снимают стиль водителя и приспосабливаются к нему — механика таким подходом похвастаться не.

Но температура двигателя при этом в автоматической коробке выше, поэтому и старение трансмиссионной жидкости происходит быстрее. Назначение рабочей среды — смягчение трения деталей, а оно в автомате происходит значительно активнее.

Что касается частоты, поскольку в целом смазка в автоматической коробке передач по сравнению с механикой вырабатывается быстрее, то и замена масла в МКПП производится несколько реже. Все это ускоряет процесс старения смазочного материалаа значит, уменьшает интервалы между его заменами.

Качество масла непосредственно влияет на надежность функционирования АКПП Поо Седана, поэтому смазочный материал необходимо заменить при обнаружении любой неисправности или подозрительных признаков. Безусловно, экономия на расходнике и использование подделок недопустимо — это чревато неисправностями коробки передач.

Оригинальное масло имеет красноватый оттенок, который во время эксплуатации автомобиля постепенно меняется на светло-коричневый. Для полной замены масла в Фольксваген Поло Седан необходимо 7 литров смазочного материала. Не стоит пытаться сократить затраты на его приобретение и заменить только часть масла. Последствия могут обойтись дороже, поэтому такая стратегия заведомо провальна, а экономия сомнительна.

Рекомендуем к прочтению

Перед процедурой замены рабочей среды в автоматической коробке Поло Седан следует предварительно подготовить необходимые материалы и оборудование, которое понадобится в процессе работы. На этом замена масла в акпп поло седан завершена. Операция замены смазочного материала не так сложна, как может показаться, и займет около полутора-двух часов, даже если вы делаете это в первый.

Освоив эту процедуру, вы будете в дальнейшем выполнять ее с легкостью — отсутствие необходимости прибегать в помощи сотрудников автосервиса сэкономит ваши деньги и время.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Уровень масла проверяем через контрольное заливное отверстие на остывшей коробке передач. Ветошью очищаем картер коробки передач вокруг контрольного отверстия. Если необходимо слить масло из коробки передач например, при ремонте коробки очищаем картер коробки вокруг сливного отверстия.

Подставляем под сливное отверстие емкость объемом не менее 2,5 л. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем ее на подставках заводского изготовления. Запускаем двигатель, включаем передачу и даем поработать коробке передач примерно две минуты.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector